Wechsel der Kupplung - R1200GS - K25 - 2010 - 101115 km

[Swissnut]

Ich hoffe sehr, dass ich die Anleitung niemals brauchen werde!

Und wenn doch, schonmal jetzt DANKE!

Grüße
Jörg

Die ganze Anleitung habe ich im ersten post schon hochgeladen. Wenn ich dann mal fertig bin, werde ich diese nochmals hochladen, da ich gewisse Schritte und Anpassungen mache.

 

[Swissnut]

Use seal driver to install the new seal.
Install balancer shaft (initial 10 nm – final 90 degrees)
War das nicht die schraube von balancer zu erneuern?
Als zentrierdorn für Kupplungscheibe geht super Gardena Vaterteil und original drückstange

..also im Manual steht nix vom Ersatz der Balancer-Schraube. Die Bundschrauben und die Innensechskantschrauben zur Befestigung der Kupplung sollen ausgetauscht werden. Die habe ich neu.

 

[Gskind]

..also im Manual steht nix vom Ersatz der Balancer-Schraube. Die Bundschrauben und die Innensechskantschrauben zur Befestigung der Kupplung sollen ausgetauscht werden. Die habe ich neu.

Okay, dann habe ich halt falsch interpretiert

 

[Swissnut]

Teil 3
..und weiter zerlegen wir das Monster...es nimmt keine Ende..LOL...speziell die elektrischen Stecker teiben einen in den Wahnsinn....jeder funktioniert irgend wie anders....
Was hab ich heute gelernt?....unbeding gutes Werkzeug und Geduld haben....

Hier die Meilensteine:
Remove Exhaust system

• Loosen pipe clamp shell screws (28 nm)
• Remove main exhaust bolt (19 nm)
• Remove rear exhaust.
• Remove clamp shell.
• Unplug electrical connector and remove exhaust control valve servo motor (8 nm)

Remove Rear Carrier.

• Remove top luggage rack 3 bolts (8 nm)
• Remove side luggage support racks (8 nm) (first top screw, then bottom screw)
• Remove seat cowling (4 screws on top (8 nm) – 1 screw on the inside)
• Remove lower mudguard close to the rear shock (2 screws and zip ties)
• Remove document tray.
• Disconnect the turn signal electrical wire and cut zip ties.
• Unscrew taillight assembly (3 screws)
• Disconnect the taillight unit electrical wire and remove taillight assembly.
• Disconnect RDC unit.
• Disconnect Diagnostic Plug
• Disconnect Accessory Socket
• Remove rear seat support brackets
• Remove all electrical wires from top of rear mudguard and secure clear of subframe.
• Remove main mudguard unit

Remove Final Drive Unit.

• Unscrew rear brake hose guide from paralever arm. 2 screws (5 nm)
• Remove rear wheel speed sensor, cut zip ties, secure and clear off sub frame. (4 nm)
• Remove rear splash guard
• Remove rear brake caliper (24 nm) and secure to subframe.
• Remove rear top attachment of Final Drive Unit nut and bolt (42 nm) at paralever
• Drop the Final Drive Unit down and take off the rubber sleeve. Secure with belt.
• At Pivot Point - remove cover plate, loosen inner bearing attachment bolt (100 nm), unscrew bolt from inside and counter-hold pivot sleeve. Drive out pivot sleeve and remove final drive unit.

....und natürlich hat da einer mit Loctite ROT die Schraube am Pivot Point des Drive Shafts beschichtet. Hier musste ich das ganze erhitzen und dann mit einem Stahlrohr unterstütztem Schraubschlüssel diese Schraube ausdrehen. (Loctite ROT und 100 nm Anzugsmoment = Overkill)...IMO.....

......das was dann genug für heute......die Schlachtung geht morgen (oder so) weiter.....

 

[Swissnut]

Teil 4:

Es nimmt keine Ende....Zipties...Stecker...Klemmen....Kabel...wieso mach ich das??....Ach ja...weils Spass macht und man sehr intim mit dem Moped wird.....

Was habe ich heute gelernt:
Die Konter-Mutter auf der linken Seite der Schwinge was "lose"...keine 10 nm angezogen...Pic 37
Der Kardan, zu meiner Ueberraschung, sieht noch sehr gut aus und hat absolut kein Spiel..Pic 41
Die Wellendichten am Getriebe-Ausgang ist total dicht und sieht wie neu aus. (da mach ich nix dran) Pic 42
Die Einspritz-Düsen sind verfärbt (braunisch) und haben eine dünne Ablagerung...da wird mal geputzt...

Hier wieder die Meilensteine:

Remove rear Shock Absorber.

• Unclip the 2 ESA plugs from rear shock and secure electrical wires to the front subframe.
• Remove rear shock absorber (top 50 nm – bottom 58 nm)

Remove Swing Arm and Drive Shaft.

• Remove paralever arm – front bolt (42 nm)
• Right side – remove center and 3 outer screws (9 nm)
• Left side – remove cover – loosen and unscrew counter nut (145 nm) and unscrew center bearing bolt (20 nm – loosen – 7 nm final)
• Right side – lift swing arm slightly and remove bearing plate and plug.
• Remove swing arm to the rear with drive shaft in place.
• Cut zip tie and remove front rubber sleeve.
• Remove drive shaft.

Remove Throttle Bodies and Throttle Cable Splitter.

• Remove throttle bodyguards
• Remove left and right cylinder head protectors
• Remove fuel injector (5 nm), unplug all electrical connectors.
• Cut zip ties and loosen attached electrical cables on the lower side of the throttle bodies and along the rear sub-frame.
• Undue the throttle body clamps (4) and remove them.
• Take off air intake ducts from throttle bodies
• Remove throttle bodies and secure to front frame
• Take off throttle cable splitter from air intake housing.
• Secure all electrical wires, throttle cable splitter and throttle bodies to the front frame.
• Remove clip from breather hose on left cylinder and pull hose off.
• Cut all zip ties also the rear subframe and mark all electrical connectors.
• Move electrical wires and secure them to the front frame.

Release clip and remove gearchange rod.

Das wars wieder für heute.....
Viel Spass!!

 

[guenniguenzelsen]

Ich schraube auch gerne
Bei der Arbeit war ich aber froh, dass ich mir den Luxus einer Fachwerkstatt gegönnt habe :-)

Viel Erfolg weiterhin!

 

[Swissnut]

Ich schraube auch gerne
Bei der Arbeit war ich aber froh, dass ich mir den Luxus einer Fachwerkstatt gegönnt habe :-)

Viel Erfolg weiterhin!

Ja ich schwanke auch schon mit Zweifeln daher.....aber jetzt muss ich durch....Schraube um Schraube....es ist gewaltig......

 

[Darkover]

Eigentlich gibt es ja nur einen Grund wieso man das selber macht. Man kann auf die neue Kupplung "Kilroy was here" schreiben!

Olaf

 

[Barmbeck-Basch]

Moin Swissnut, bei solch einen gepflegten Moped macht nicht nur das fahren Spaß auch das schrauben mit Struktur kann Spaß machen.

 

[Nic71]

Ich habe es einmal an einer 1100 GS gemacht,einfach drauf losgelegt nach 3 Tagen lief sie wieder aber noch mal bzw. an der 1200 GS hätte ich keine Nerven mehr für,würde in sauren Apfel bei und ab in die Freie Werkstat.
Gruß Nic

 

[Swissnut]

Teil 5

Die Kuh (oder Kamel) ist geteilt!!!!..ein Meilenstein

Was habe ich heute gelernt:
Schmerzmittel für meinen Rücken
Eine Hebebühne ist die beste Investition die man machen kann, wenn man schraubt
Kündige den Job....weil man sooooo viel Zeit braucht
Tip: Bild 57 - M10 Bolzen um den vorderen Rahmen am Motor zu halten, während an das Heck abnimmt.
Unbedingt eine Stütze fürs Heck bereitstellen - Pneus sind da super!!
Wenn alle Schrauben vom Heck entfernt sind, das Heck ein bisschen auf und ab schaukeln...das löst....und dann cm um cm das Heck gegen hinten ziehen...und immer schön die Kabel freihalten.

Hier wieder die Meilensteine:

Remove Clutch Release Cylinder

• Cut zip ties of clutch hydraulic line.
• Unscrew 2 bolts (8 nm) of clutch release cylinder on gear box and secure unit clear of rear sub- frame.
• Withdraw clutch push rod and felt seal.

Disconnect rear break pipes

• Undo the two Flare Nuts securing rear brake pipes to ABS modulator.
• Seal all openings and carefully bend brake pipes clear of ABS modulator.

Disconnect Side Stand Switch and secure electrical cable.
Disconnect Intake Air Temperature Sensor and secure electrical cable.

Move main wire loom to front subframe

• Undo screws securing the Wire Loom Guide (left side) and lift off the subframe.
• Secure all loose electrical wires to the front subframe, away from the rear subframe.
• Check that all electrical wires are clear of sub-frame.

Remove Rear Subframe

• Support Engine with lift
• Remove lower rear bolt (28 nm) securing subframe to the rear of the gear box.
• Undo the upper most mounting bolts (38 nm) of the rear subframe.
• Insert M10-25 mm studs to support rear struts of the front sub-frame
• Loosen upper (38 nm) and lower mounting bolts (55 nm) of the rear sub-frame.
• Remove lower Crash Bars (25 nm front bolts / 19 nm upper bolts on engine)
• Remove upper and lower mounting bolts and slowly ease rear subframe from engine unit.
• Ensure all electrical wires are free of the rear subframe.
• Secure rear sub-frame away from engine unit
• Ensure that bike is stable and supported

Remove Starter Motor

• Remove cover and terminal nut (10 nm) and disconnect starter cable to battery.
• Disconnect electrical wire connector.
• Undo bolts (19 nm) securing the starter motor and lift off the engine.

Remove Gear Box

• Cut zip ties and disconnect gear position sensor. Secure electrical cable away from gear box.
• Remove bolts (8 nm) securing the clutch top cover and lift it off.

....to be continues......Fortsetzung folgt.....morgen oder so.....Dann kommen die Eingeweide raus....

Das Ding sieht schon krass aus.....so halbiert.....aber alles passt....einfach langsam vorwärts...und immer schön jede Schraube entweder mit Maskingtap beschriften oder gleich wieder ins richtige Loch eindrehen....nix rumliegen lassen!!!!

Viel Spass!!

 

[hdo]

Ganz herzlichen Dank für das geteilte Wissen!

 

[derbonner]

Es wird aber noch Spannend, wenn das Getriebe runter soll. Meistens sind die Passhülsen fest gewachsen.

Passhülsen sind links oben und rechts unten, mit dem Heißluftfön Gehäuse erwärmen und dann am besten oben zwischen Getriebegehäuse und Kupplung vorsichtig mit einem Montierhebel versuchen das Getriebe zu lösen. Am Gehäuse unten rechts nicht an den Stegen hebeln, diese brechen sehr leicht ab.

 

[Swissnut]

Teil 6 - Turning Point

Den ganzen Tag hab ich geschraubt...beputzt...bewundert....verflucht.....aber alles ging gut.

Was habe ich heute gelernt:
Das Getriebe wollte tatsächlicht nicht loskommen. Oben links an der Passhülse hats geklemmt. Heissluftföhn, W-40, schaukels...Gummihammer....und das hin und her....doch dann...ein kleiner Spalt...schnell mit dem kleinsten Schraubenziehen ganz vorsichtig eintreiben....immer schön darauf achten, dass mach nichts verkanntet. ...und tatsächlich....eine Stunde hats gedauert...kurz vor dem Wahnsinn....kam das Stück runter.....die Bilder zeigens......
Getriebe und Motorseitig hatte doch ziehmlich viel Dreck....aber kein Oel...erstmals gut....Verzahnung an Getriebeeingang und Reibscheibe knochentrocken....da wurde bei der Installation nix geschmiert....
Kurbelwellendichtung, Ausgleichswellendichtung und Wellendichtung am Getriebeeingang ersetzt...die Tools die ich benutzte sind weiter oben beschrieben. Der Oelfilterschlüssel passt genau für die Kurbelwellendichtung. Hier einfach langsam arbeiten...nix verkannten....
Jetzt mal alles gründlich reinigen......

Beim Zentrieren der neuen Kupplung genügt die alte Druckstange mit einer Gartenschlauch-Kupplung (Pic 82). Passt 100 %.
Dann mal alles schön schmieren, speziell die Passhülsen, aber auch die Getriebeschrauben etc. um ein Festsetzen zu verhinders.

...und ich kanns nur wiederholen...das richtige Werkzeug. Drehmomentschlüssel, Stahlrohr für Erhöhung der Hebelwirkung der Schraubschlüssel, speziell bein den Bundscheiben an der Kupplung.

Uebrigens...die alte Kupplungsscheibe hatte 4.7 mm und die neue 6.2 mm. Das Limit ist 4.4-4.6 mm.
Ich glaube ich hätte noch gut 20.000 km mit der alten Kupplung fahren können.

Hier wieder die Meilensteine:

Remove Gear Box

• Remove lower exhaust clamp on gear box (9 nm)
• Remove the two upper and one lower bolt (19nm) securing the gear box to the engine.
• Remove gear box and secure away from engine.

Remove the clutch.

• Lock clutch by inserting pin into TDC hole (8.5 mm)
• Unscrew the 6 cover plate bolts (12 nm) evenly and a little at a time to release clutch spring pressure, then lift clutch assembly off.
• Take cover-, friction- and pressure plate apart.
• Unscrew the 5 bolts (initial 40 nm – final 40 degrees) securing the clutch housing. Note location of reinforcing disc.

Replace Oil Seals

• Remove rear crank shaft oil seal using 2 self-tapping screws (3 mm drill).
• Use seal driver to install the new seal.
• Remove balancer shaft and praise oil seal out of the crankcase with flatbed screwdriver.
• Use seal driver to install the new seal.
• Install balancer shaft (initial 10 nm – final 90 degrees)
• Replace also all oil seals on the gear box

YOU HAVE REACHED THE TURNING POINT!!

In reverse order, assemble the bike. Work slowly and take the opportunity to clean and grease all parts.

Als alles geputzt, geschmiert und ausgetauscht war, war die Installation der Kupplung, des Getriebes und Anlasser kein Problem.
...morgen gehts weiter mit dem Heck etc. einfach alles rückwährts...

Bis dann......

 

[Darkover]

Uebrigens...die alte Kupplungsscheibe hatte 4.7 mm und die neue 6.2 mm. Das Limit ist 4.4-4.6 mm.
Ich glaube ich hätte noch gut 20.000 km mit der alten Kupplung fahren können.

Super Info! Ich denke das hilft einem bei eigenen Bewertungen weiter.

Olaf

 

[AndreasH]

meiner Erfahrung nach ist das viel zu viel Staburax! Das wird aufgeschoben & schleudert dann in die Kuppungsscheibe und "schmiert" den Reibbelag! Also alles nochmal!
Bei den Sachs-Kupplungen war / ist? ein Tröpfelchen Kupplungsfett dabei - das ist mehr als genug!
Zudem: Ich würde die Innenverzahnung der Kupplung nicht schmieren sondern die Außenverzahnung der Getriebeeingangswelle!
Wenn Fett aus der Innenverzahnung geschoben wird, dann wird das in Richtung Kupplungsscheibe geschoben; bei der Außenverzahnung anders herum: Weg von der Kupplung hin zum Getriebe

Grüße Andreas

 

[derbonner]

Staburags nur auf die Verzahnung vom Getriebe. In die Reibscheiben-Verzahnung kommt keins rein, würde sich sonst durch schieben und rumschleudern.

Zu spät, Andreas war schneller

 

[RUSH]

Oh je, ich hoffe er hat nicht schon wieder alles zusammengeschraubt! Hab schon ne PN geschrieben, in der Hoffnung er schaut aufs Handy!

 

[Swissnut]

Alles ok, korrigiert...war nur ne Stunde arbeit....LOL...mehr später

 

[Swissnut]

Teil 7:

Hallo Leute!

Nach einer kurzen (1 Stunde) Detour, um meine Überfettung an der Reibscheibe zu Korrigieren (vielen Dank für den Tip!!!!!), gings weiter mit dem Zusammenbau.

Was habe ich heute gelernt:

Da viele Kabel gelöst rumhängen, habe ich mir die Mühe gemacht, Schwachstellen oder lose Kabelbänder mit neuen Kabelbänder (Isolierband) zu versehen. Dies speziell im Hauptkabelschacht. (Pic 88)

Dann kam das Heck an die Reihe. Pneus und ein Sicherungs-Band (in Blau Pic 89) helfen da sehr. Hier arbeitet man sich cm um cm voran, immer schön darauf achten, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden. Der Kabelbaum zum Heck muss schon frühzeiting eingefädelt werden und der Hauptkabelschaft zwischen Luftfiltergehäuse und Rahmenführung muss richtig angelegt werden.

Wichtig ist dass die Befestigungspunkte am Heck schön mit den Löchern für die Schrauben übereinstimmen. Bei mir hat sich bewährt, zuerst die obersten Schrauben, welche auch den vorderen Rahmen tragen, lose einzudrehen und dann mit einem Gummi-Hammer am Hauptständer zu klopfen, bis alles genau übereinstimmt. Die Passgenauigkeit des Hecks zu den Aufhängepunken ist Milimeter....wenns klemmt, dann ist das Alignment nicht korrekt. Alle 6 Befestigungs-Schrauben und die Heck-Schraube unten am Getriebe einmal loose eindrehen. Wenns passt, dann können alle Schrauben von Hand oder mit geringem Wiederstand eingedreht werden.

Bevor ich jetzt zum Drehmomentschlüssel greife, habe ich den Montagebock unter dem Motor ein bisschen gesenkt und dann wieder erhöht, um etwelche Spannungen im Heckrahmen zu lösen.

Jetzt werden alle Befestigungs-Schrauben gleichmässig von oben nach unten angezogun und dann mit dem korreten Anzugsmoment befestigt. Keine Hexerei...nur Geduld....

..und dann geht weiter....einfach die Anleitung step-by-step umdrehen....

Jetzt mal Pause...ich hab noch ein paar Kleinteile und Gummi-Ring bestellt......

bis später!